Katika mwishoni mwa miaka ya 1980, bwana wa mvinyo Rosemary George aliandika kitabu bora cha Chianti na Vines ya Toscany, ambacho ninapendekeza kwa mtu yeyote ambaye anavutiwa na vin ya Italia. Nilipoisoma kwanza, nilivutiwa na jambo moja: Kila wakati anapigusa suala la miiba, kwa mfano matumizi ya kinachojulikana kama "zabibu za ziada" (zabibu za ziada za Tuscan kama vile Cabernet, Merlot, au chochote) kutoa Chianti ladha ya kimataifa, yeye daima anukuu Paolo de Marchi wa shamba la heshima la Soko la Olena la Tuscany.
Wakati wa kufanya utafiti kwa ajili ya safari katika mkoa wa Chianti Classico, nilikutana naye na kuelewa kwa nini. Paolo na mkewe, Marta, ni watu wawili wenye huruma ninayojua; wazi sana na tayari kabisa kuchukua wakati wa kuwasaidia watu. Pia huchukuliwa kuwa mmoja wa wazalishaji wa divai wadogo kumi duniani. Maoni yake yanafikiriwa kwa uangalifu na kufanya mengi ya akili. Na ndiyo, wamebadilika kiasi fulani tangu alipozungumza na Rosemary kwa kitabu chake.
Wakati huo, Paolo alishangaa sana na matarajio ya kutumia zabibu za ziada za Tuscan kuongeza sura ya polisi na luster kwa Chianti Classico, na hii inahitaji mahusiano mafupi. Ingawa eneo kati ya Florence na Siena limekuwa limezalisha vin bora, wakati Baron Bettino Ricasoli alipompa formula ya Chianti Classico katika miaka ya 1850 alitumia hasa Sangiovese, zabibu kubwa nyekundu za Tuscany, na baadhi ya Canaiolo Toscano (zabibu nyingine nyekundu, kuwashawishi Sangiovese) .
Ingawa vin walikuwa bora na alishinda medali, walihitaji kuzeeka, hivyo pia alifanya divai zaidi ya kunywa ambayo ilikuwa ni pamoja na Malvasia del Chianti, zabibu nyeupe.
Kwa bahati mbaya, Tume ambayo ilianzisha DOC kwa mkoa wa Chianti Classico ilipitisha kanuni ya mwisho na wazalishaji wa kulazimisha kuingiza zabibu nyeupe katika vin zao; kiasi cha divai iliyozalishwa kulingana na sheria ilikuwa mbaya, picha ya Chianti iliteseka, na wengi wa wazalishaji bora walianza kujaribu majaribio ya Sangiovese na Cabernet au aina nyingine za zabibu za kigeni - kwa mfano, Antinori alianzisha Tignanello, mzuri wa Sangiovese- Cabernet mchanganyiko unaoitwa Vino da Tavola (divai ya meza, jamii ya chini zaidi) kwa sababu haifai hali ya DOC.
Hivi karibuni kila mtu alikuwa anajaribu vinini mbadala pamoja na mistari hii, na wengi pia wangeongeza asilimia ndogo ya Cabernet au Merlot kwa Chianti Classico yao ili kuipa ladha zaidi ya kimataifa. Paolo alipanda shamba la mizabibu la Cabernet, "kwa sababu nchi hiyo ilikuwa nzuri kwa zabibu za Cabernet, na kwa sehemu kwa sababu kila mtu alikuwa akifanya hivyo." Kwa awali alikuwa na mawazo ya kutumia Cabernet ili kuboresha mwili na rangi ya Chianti Classico yake, lakini kisha aliamua kuwa Cabernet ingeweza kuwashinda Sangiovese (anao uhakika, wengi wa Chiantis ambao Cabernet ndani yao wana dalili tofauti ya saruji katika bouquets yao).
Hatimaye aliamua kwamba zabibu bora za kumshukuru Sangiovese ni Syrah, zabibu za Kifaransa vyeo kutoka Bonde la Rhone, na kupanda ekari chache. Hata hivyo, wakati shamba la mizabibu lilipokuja uzalishaji, alikuwa na mawazo ya pili juu ya wazo lolote la kutumia zabibu za ziada: "Wanahitaji kuidhinishwa," anasema. "Nguvu za Toscany, kama ile za mkoa wowote wa kuzalisha divai, ziko katika mfano wa vin, sifa za kipekee ambazo hufanya vin bila shaka kuwa Tuscan." Tabia hizi zinatoka hasa kutoka kwa zabibu za Sangiovese, na sasa amekwisha hitimisho la kuwa Watanzania wanapaswa kufanya kazi na clones zao za Sangiovese (kamba ni aina ya zabibu), kuchagua wale tu huzalisha zabibu bora ili kuzalisha vin bora zaidi .
Kwa maoni yake, ufunguo wa kuzalisha divai ya shaba ni kazi katika shamba la mizabibu; nini kinatokea katika winery baada ya mavuno ni ya sekondari. Ni zabibu ambazo huhesabu.
Imani ya Paolo kwa umuhimu wa mfano wa vin sio tu ya snobbery; anafirisha hadi nchi 26 (mwisho wa hesabu), amefanya kazi huko California, ametembelea Australia mara kwa mara, na ameonja vin kutoka duniani kote.
Australia ina rasilimali kubwa, Chile ina gharama za chini sana za kazi, kama vile Afrika Kusini, na Ulaya ya Mashariki ni wingi usiojulikana ambayo inaweza kugeuka kuwa giant kulala. Kama anavyosema, karibu mtu yeyote anaweza kugeuka divai "ya kimataifa" na sehemu muhimu ya Cabernet na zabibu nyingine, na kufanya kazi nzuri; Wazalishaji wa Toscan ambao wanafuata njia hii kwa jitihada ya kukata rufaa kwa ladha ya kimataifa wanaweza kujipatia bei ya nje ya soko kwa sababu gharama zao ni za juu sana kuliko wale wa washindani ambao wanaweza kutumia kazi nafuu za biashara.
Ikiwa, badala yake, hufanya kazi ya kuzalisha vin bora za Tuscan iwezekanavyo, watakuwa na kuzalisha kitu ambacho ni cha pekee, na ambacho kitatakiwa kutumiwa mara kwa mara na connoisseurs.
Huenda unashangaa, kwa wakati huu, nini Paolo anafanya na zabibu kutoka kwenye mizabibu yake ya Cabernet na Syrah. Kufanya vin, ambazo anaandika Collezione De Marchi. Kuna Cabernet Collezione De Marchi, ambayo imeshinda mapigano matatu ya Gambero Rosso na alama za Parker katika miaka 90 ya juu, L'Eremo, Syrah ambayo imeweka kitamu cha nne katika vipofu vipofu miaka michache iliyopita, nyuma ya vin kubwa tatu za Rhone Valley, na Chardonnay Collezione De Marchi, Chardonnay ya pipa-pigo ambayo Paolo bado hajastahili kabisa, "ingawa inakuwa bora kila mwaka."
Isole ya Olena na Olena, kwa upande mwingine, imehifadhiwa kwa vin za jadi za Tuscan ambazo zinaweza kutarajia mali katika eneo la Chianti Classico. Kuna Chianti Classico, iliyofanywa kutoka asilimia 80 ya Sangiovese, Canaiolo, na (kama mwaka inahitaji) mpaka 5% ya Syrah. Kisha kuna Cepparello, "kile Isole na Olena kinachohusu," divai ya meza ya Sangiovese yenye thamani ya 100% ambayo ingekuwa Paolo ya Chianti Classico Riserva alikuwa na tume ya DOC iliyoruhusu Chianti Classico kufanywa kutoka Sangiovese tu. Sasa kwamba Chianti Classico inaweza kufanywa kutoka Sangiovese tu, tutaona nini Paolo anaamua. Hatimaye, kuna Vinsanto, divai ya jadi ya Tuscany ya kukaribisha na ustahili, ambayo hutengenezwa kutoka kwa zabibu nyeupe (Malvasia na Trebbiano) ambazo zilichukuliwa mapema katika mavuno, zimeruhusiwa kuota kwenye mazabibu, zimefungwa Januari, kwa miaka minne kabla ya kupiga chupa. Mazao ya Paolo ni ridiculously ndogo, na Vinsanto yake ni kuchukuliwa kama moja ya juu ya Italia dessert vin.
Wageni wanakaribishwa katika Isole e Olena, ingawa haipaswi kutarajia watu kuacha kile wanachokifanya wakati wa kuwasili kwako isipokuwa umewaita mbele kufanya miadi; mara ya kwanza nilikwenda nimeona wanandoa kadhaa wakiandaa trailer na welder-ard katika ua ("kusafisha miamba hupiga gehena nje ya mashine"), na kumalizika kuhamia shamba la mizabibu jipya (katika yote, mali ina ekari zaidi ya 100 ya mizabibu) na Piero Masi, meneja wa mali, kuona jinsi mambo yalivyokuwa yanaendelea.
Ili kufikia Isole e Olena, kuchukua barabara kuu kutoka Florence hadi Siena, na uondoke huko San Donato; kuhamisha San Donato, kuelekea Castellina, na ugeuke haki wakati unapoingia kwenye ishara ya Soko. Njia hiyo, ambayo sasa ni ya rangi, ni mojawapo ya sababu Paolo haifanyi kazi ya Agritourism: "Nilikodesha chumba kwa wiki, mara moja," akaniambia. "Mvulana huyo alikuwa na Bentley." Alipokuwa akimfukuza nyumbani, akaondoka Florence usiku asubuhi. " Sababu nyingine? "Itachukua muda kutoka kwa vin yangu."
[Haririwa na Danette St Onge]